Artefakti genocida



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Filmski montaža snimio sam tijekom posjeta Kambodžanskim poljima ubojstva početkom 2006. Pjesma je nazvana "Sumrak" kanadskog umjetnika Matthewa Good-a.

Samo sat vremena leta iz Bangkoka, Phnom Penh glavni je grad Kambodže i dijeli mnogo toga s drugim glavnim urbanim središtima jugoistočne Azije.

Glasno je, gomilaju se motocikli, tuk-tuk vozači i gomile plastičnih omotaca gomilaju se iza zahrđalih limenih stanova, a sve se gnijezdilo među bezbroj hotela, neonskih natpisa i gužve građana.

Kambodža mnogim ljudima predstavlja slike genocida, posebno strašnu vladavinu Pola Pota i Kmera.

Moja zaručnica Karen i ja tražimo od našeg taksista da nas pusti u "Lake Lake" - što zvuči mnogo prestižnije nego što ime govori. Zamislite prepunu uličicu pansiona, novčanika i majmuna kako viri s krovova zgrada s jednom pričom.

Većina pansiona gleda na jezero Boeung Kak, smaragdno zeleno tijelo koje je debelo puževa i smeća. Nakon prve noćne zalaska sunca nad gradom, sve sam oprostio.

Naše prvo zaustavljanje sljedećeg dana omogućilo nam je da prodremo u problematičnu povijest zemlje, koja se naizgled sastoji od malo više od stalnog ratovanja i okupacije.

Kambodža mnogim ljudima predstavlja slike genocida, posebno strašnu vladavinu Pola Pota i Kmera. Od 1975. do 1979. godine pokrenuo je politiku agrarne reforme temeljenu na maoističkoj ideologiji koja je vidjela prisilno preseljenje, mučenja i ubojstva najmanje milijuna ljudi.

Imajući ove činjenice na umu, Karen i ja smo se odvezli do nekadašnjeg mjesta masovnog pokolja - Choeung Ek (Ubilačka polja).

Teško je opisati ono što smo pronašli. Mogla bih ponuditi popis: prazna travnata polja, znakovi koji označavaju masovne grobove koji su, čini se, nevino uvlačili zemlju, komadi kosti koji iskaču s puta usred rastrljanih ostataka odjeće, lubanje upakirane kilometrima visoko, njihove šuplje čarape koje u tišini izgovaraju jedino pitanje mogu li shvatiti, zašto?

Prolazimo pored velikog stabla nudeći trenutnu hladovinu od sunca. Znak ispod njega opisuje kako su se djeca tukla protiv čvrstog debla, prije nego što su ih majke bacile u grobove. Zašto se takve stvari događaju? Na ostala stabla nema odgovora.

Prelazimo na Muzej genocida Toul Sleng, poznat kao S21 za vrijeme Kmere. Bila je to škola prije nego što su je pretvorili u zatvor, razbijajući zidove između učionica, gomilajući ciglu po ciglu kako bi postavili sitne ćelije za „političke neprijatelje“ koje su trebale ispitivati ​​i mučiti prije nego što su ih poslali na ubilačka polja.

Danas je vlada Kambonije odlučila zatvoriti zatvor kao svjedočanstvo genocida, malo mijenjajući činjenicu da ga je vijetnamska vojska 1979. godine oslobodila.

Razlozi su posebno uznemirujući.

Ulazim u sobu za mučenje koja je bila okrenuta u učionici i nailazim na zahrđali metalni krevet, s lancima ruku i nogu još uvijek visi s oba kraja, a par velikih metalnih kliješta visi na mrežici. Betonski zidovi zasipani su rupama, neki iz prstiju vremena, neki možda iz prstiju zatvorenika koji pokušavaju pobjeći. Tamne mrlje na stropu šapuću krv.

Iznad kreveta je postavljena velika fotografija koja prikazuje prizor koji su Vijetnamci pronašli ulazeći u ovu posebnu sobu. Imam problema s razaznavanjem onoga što na slici leži na krevetu, zbog gustih nabora crne boje na podu.

Shvaćam da buljim u izmučeno tijelo. Isto tijelo koje sada leži zakopano u dvorištu zajedno s još 14 osoba koja su pronađena u sličnim uvjetima. Ukupno je zatvor "obradilo" oko 14.000 ljudi. Samo je šačica preživjela. Kompoziciju ostavljam s okusom pepela u ustima.

Nekoliko dana kasnije, Karen i ja krenemo na jug, do plaža Sihanoukville. Prošlo je neko vrijeme od kada smo vidjeli ocean, i mogli bismo reći da nam nedostaje. Ušli smo u naš pansion, zaustavivši se samo da se presvučemo u svoje kupaće odijelo, prije nego što smo pogodili lijene valove koji su se valjali u obalu. Voda se osjećala kao da klizi ispod električne deke, najtoplijeg oceana u kojem sam plivao - možda ikad. Ipak osjećaj ugode nije uspio potrajati dok smo napustili surf i jedva se smjestili kako bismo se osušili na pijesku.

Odmah smo se suočili sa postojanim nizom sokolara - ženama koje nude voće s košara na glavi, djeci lukavo klizeći narukvice po zglobovima prije nego što traže novac, a muškarci bez nogu puzeći duž obale mirno odlučno, podsjetivši nas kako siromašna Kambodža nastavlja biti. Dio mene je želio izbaciti račune u nadi da će ublažiti svoju krivnju (bilo osnovanu ili ne), ali znao sam da to nije trajno rješenje.

Dio mene je želio izbaciti račune u nadi da će ublažiti svoju krivnju (bilo osnovanu ili ne), ali znao sam da to nije trajno rješenje.

Ali tada sam čuo za Dječju umjetničku galeriju, lokalnu inicijativu koju je pokrenuo gostujući engleski slikar, koji je otkrio da će siromašna kambodžanska djeca radije slikati i prodavati svoja umjetnička djela, a ne moliti ili jahati za promjene. Pitao sam slikara Rogera Dixona, da li bi imao ništa protiv intervjua. S bijelim konjskim repom i sjajnim očima rado je prihvatio.

"Ovdje su stvari sve bolje", rekao je, odražavajući mračnu povijest Kambodže. "Godinama dolazim ovdje i to se mijenja." Otkrio je kako se nešto više od godinu dana ranije navukao na rane domaće djece jer ih nitko drugi neće. Kad su djeca vidjela njegove slike, pitala su ih mogu li i oni stvarati. Gotovo godinu dana kasnije prodali su stotine slika, a djeca pokazuju životno oduševljenje.

Još uvijek vuku narukvice, naravno, ali to čine s onim osmijehom koji može doći samo razvijanjem samopoštovanja, a ne samosažaljenjem. I sigurno, nitko više ne zaslužuje nadu od djece Kambodže, nešto što je Roger Dixon sigurno odlučio kad je tiho započeo umjetnički program.

Mahao nam je dok smo napuštali improviziranu galeriju plaže, pet originalnih slika ispod ruke.

Kontrast je izražen: s jedne strane, zlonamjerni zamah diktatora poput Pota Pota, ubojice previše imena, ubijenih iz nesigurnih razloga, ne vlastitom rukom, već rukama stotina generala, vojnika, stražara i redovnih ljudi koji su vjerovali u takvu smrt - ili ako nisu, nisu uspjeli prepoznati okupljajuću tamu prije nego što je bilo prekasno.

S druge strane, postoje tihi poput Rogera Dixona koji svoj život posvećuju malim, značajnim zadacima koji poboljšavaju život onih koji ih okružuju, na suptilne načine koje je teško odrediti, ali odjekuju ipak. Ti ljudi ne zahtijevaju nikakvo prepoznavanje, nikakvu pažnju, osim smisla da su na jedini način na koji znaju, napravili razliku.

I to je jedini razlog što mogu zakoračiti do ruba masovne grobnice i još uvijek vjerovati u čovječanstvo.

"Koliko su sve monotonski slični svi veliki tirani i osvajači: koliko su sveci veličanstveno različiti."
- C. S. Lewis

Jeste li ikada posjetili mjesto bivšeg genocida? Molimo podijelite svoje iskustvo ili razmišljanja o ovoj temi.


Gledaj video: BitchGoat 666 Holokavst - Total VVorship Slaughter Ov Praise Annihilation Genocide Priest Fuckk


Prethodni Članak

Podrijetlo Avatara

Sljedeći Članak

Lošiji od Abu Ghraiba?