Gonzo Putnik: U delti Orinoka uhvaćena groznica iz džungle


Dijete Warao igra se u državnim poklopcima za prikupljanje vode.

Zaronivši se u srcu Venezuele, Robin Esrock otkriva ljepotu, bube i loš slučaj groznice iz džungle.

Jutro je bilo skoro višednevna avantura u džungli duboko u srcu venecuelanske delte Orinoco.

Polazimo u 5 ujutro i pakiramo svjetlo u suhe vreće. Smještaj bi se sastojao od visećih mreža, obroka za kampiranje ili svega onoga što možemo uhvatiti.

Drugi po veličini sustav odvodnje rijeka nakon Amazonije, Orinoco ima prosječnu temperaturu od 27C stupnjeva i nalazi se na 25 000 četvornih kilometara netaknutog, nerazvijenog ekosustava, zaštićenog, vlasništva i naseljavanja starosjedilaca Waraoa.

Ali prvo bismo morali stići tamo, a u toplokrvnoj Latinskoj Americi ovo može postati avantura za sebe.

Sve se dobro vozi autocestom, sve dok se odjednom automobili ne zaustave, što nikada nije zdrav znak za autocestu. Chris povlači Land Cruiser na suprotne trake i kreće se stabilnim korakom u nadolazeći promet prolazeći stotine dopisnih automobila s desne strane.

Ali tada se i ovaj trak guši. Pred nama su demonstracije, selo je blokiralo put u znak protesta zbog nedostatka državnih službi.

Očito je to sasvim normalno. Budući da automobil ne ide nigdje, sada je savršeno vrijeme za vožnju u svijetu najkontroverznijeg političkog lidera kontinenta, otvorenog, nikad dosadnog predsjednika Venezuele, Huga Chaveza.

Lijeva vatra

Hugo Chavez na zidu.

Možda ste čuli za Chaveza. On je tip koji je mahnuo knjigom Noam Chomsky ispred UN-a i uspoređivao Georgea W. Busha sa đavolom.

Najbolji su pupoljci Fidela Castra, ogromnog kritičara hegemonije SAD-a, rijetkog susreta radikalca lijevog krila s džepovima toliko napunjenim uljem da svoj novac može staviti tamo gdje su mu usta.

Širom zemlje veliki Chaborovi plakati zasjenjuju ulice, grafite i majice koje uspoređuju Chaveza s Che Guevarom, krajnjim simbolom radikalnog revolucionara.

S jednom od najbogatijih rezervi nafte na svijetu, Chavez nije ovisan o američkoj tvrtki koja će plutati u njegovom carstvu i ne boji se to reći.

S Moralesom iz Bolivije i Lula u Brazilu, on je iskra iza leve nacionalističke vatre koja proživljava Latinsku Ameriku, na užas američkih poslovnih interesa, koji bi radije da svi ostanu kod kuće, gledaju prijatelje i kupe novi blender.

Umjesto toga, Hugo usmjerava ogromne profite od nafte u zemlju, što objašnjava zašto litra plina u Venezueli košta nevjerojatnih 5c ili 2,5c ako koristite cijene na crnom tržištu. Chris napuni Land Cruiser od 50litra i košta 3 dolara. Idi Hugo!

Nevolje u raju

Osim, pričekajte, što je ovo, Hugo isključuje najveću i najpopularniju TV postaju koja se samostalno pokreće u državi zbog kritiziranja njegovih politika.

A sada želi doživotno biti El Presidente. Nisu to znakovi zdravog demokratskog režima, što bi moglo objasniti zašto intelektualci i studenti mirno prosvjeduju pred svojim tisućama, a svjetski mediji (uz plač malo pomoći američkih poslovnih interesa) Chaveza polako ali sigurno slikaju Chaveza u plod i orah bar prošla prodaja po datumu.

Ljuti ljude koji imaju koristi od statusa quo - populistički, glas za nijeme mase, nije ni čudo što im preti mala bogata elita.

Populist, glas za nijeme mase, nije ni čudo što je ugrožena mala bogata elita, a Crkva konvulzira zbog Chavezovog cilja da trajno podijeli Crkvu i državu u ovoj rimokatoličkoj zemlji.

Ljuti ljude koji imaju koristi od statusa quo, u kojem milioni žive bez vode ili struje, a deseci ljudi se ubijaju u slamove koji grane s Caracasom svakog vikenda.

Chris je na ogradi, ali je definitivno vidio poboljšanje u Chavezovim pravilima o lokalnim selima oko njega. Tako vrlo malo pravih ljudi stupa na povijesnu političku pozornicu u pravo vrijeme. Mandela, Ghandi, Churchill. Većina ih stiže s dobrim namjerama i napuštena je debelim bankovnim računima.

Chavez - pa, morat ćemo pričekati i vidjeti što će biti s njim.

U međuvremenu, činilo se da malo što može učiniti da nas uvede u džunglu, a lokalni guverner nije vrijedio prdnu u kući frata jer ga je supruga probila u krevet sa svojim muškim tjelohraniteljem. Ah, Latinska Amerika.

Potonuća kola

Mogli bismo pokušati voziti starom rutom, ali s jakim kišama kasno, moglo bi biti malo kockastih. Letimo ispucanom stazom sve dok ne udarimo u most, ispran u blato smeđoj vodi.

Zaustavio se na autocesti

Chris prebacuje kruzer na 4 × 4 i odluči iskoristiti priliku. Jeste li ikad čuli zvuk potonućeg automobila? Ili se vidjela voda kako se uzdiže nad prozorima?

On to okreće, a mi vrištamo i Bože pomozi nam ako nekako ne pronađemo ni najmanji komad ceste da se guma uhvati i automobil se naprijed nađe na drugoj strani.

Viče pobjeda! Visoke petice na sve strane! Niti jedan drugi automobil se ne usuđuje pokušati takvo ludilo. Ceste će od milja biti jasne!

Kada. Automobil počinje puhati, motor zazvoni, iPod se ugasi, baterija ne radi, a Land Cruiser se zaustavlja. Alternator je preplavljen prelazom mosta, zaglavili smo se usred ničega, sredinom dana sunce nam je žestoko udaralo po glavi.

Spuštamo pick-up, i za nekoliko minuta su vezali komad konopa na našem krstašu i povukli nas, otprilike dva metra razdvajajući ta dva automobila.

Pa i dobro, sigurno, osim što se ti momci odluče udariti oko 120 km / h, pretječući s velikim kamionima na uskoj autocesti, a onda, oh, da, i onda počne tonuti.

Umiranje na autocesti

Strah ne skače s slapa. Strah nije plivanje u morima zaraženim morskim psima.

Strah se povlači brzinom od 120 km / h na opasnoj cesti u zasljepljujućoj tropskoj oluji

Strah se povlači brzinom od 120 km / h na opasnoj cesti u zasljepljujućoj tropskoj oluji, bez brisača vjetrobranskog stakla, kada će jedna kočnica rezultirati ogromnim stražnjim dijelom i gotovo izvjesnom štetom za sve putnike unutar.

Bio je dobar razlog da mi stegne sfinkter jer je Jungle Chris, onakav tip ljudi koji žestoko želi biti, imao bijele členke na kolu i poludio životinjski strah u očima. Vozili smo se ovako sat vremena.

Sve o čemu sam mogao razmišljati bilo je da mi se umiranje na venecuelanskoj magistrali nekako činilo ispod mene.

Naravno, oblaci su se razišli jednako brzo kao što su olujili, sjajno sunce je izgorjelo, napokon smo imali neko viđenje ispred prednjeg prozora, a dečki ispred nas odlučili su nas odvesti pravo na most na kojem ćemo upoznati svoj brod.

J.P bi ostao za sređivanje automobila, ukrcali bismo kajake, motorni čamac i napokon, ovaj put, mislim na to, krenite u Delta.

Tri dana kasnije. Crvenoarmenski Karl zacijelo je popio piće, da nisam vidio fotografije, ne bih vjerovao da smo zaronili u vodi napunjene piranom i zalaskom plivali s ružičastim dupinima.

Ipak tamo je na vrpci - mi u vodi i nekoliko metara dalje, rijetki ružičasti dupin skače u zrak. Sjećanja na tu noć u loži zamagljuju.

Malarična groznica

Igrao sam se s tucanom, makijom. Vidim palestinsku zastavu, isječke vijesti iznad šanka u kojima se spominje Hizbollah.

Plivanje s pirhanima

Kuću su u vlasništvu dvojice palestinskih momaka, a u mojoj glavi, pijan od sunca, od izlaganja, moja jetra se bori protiv toksina od uboda pauka, ujeda mojih komaraca, od mojih ugriza od pijeska, izmišljam zavjere i lude paranoje.

Iz obližnjeg ograde viče puma koju su braća spasila. Divlje papige lete iznad, sjećam se jakog ruma iz džungle, svirajući klasični rock na stereou, prolazeći u kabini, naša jedina luksuzna noć.

U mreži je rupa iznad kvake na vratima, netko je provukao kroz vrata da uđe, krvoločni komarci su svuda! Šamarim vratom, a na ruci su mi leševi desetak pijeska. Ogromni crni tapir silazi drvenim pločnikom.

Pogledam na vrijeme da vidim stvorenje veličine krave u sprintu, kako progoni djevojke u svoje sobe, zlosretnu lupkavost, kopito kopita kopita na drvu. Grozničavo sanjam zvijeri i vrućinu, znoj i opasnost.

Jedini smo gosti ove noći u loži. Ovo je dobra stvar.

Imao sam groznicu u džungli i loše sam je imao. Spavanje u hamoku zahtijeva malo navikavanja, pa čak ni Chrisov domaći repelent od dječjeg ulja, vitamina B12 i crtice Deeta nije odgovarao hordi, vojsci, potpunoj frontalnoj invaziji bugova iz džungle.

Brojio sam 136 ugriza Julijine potkoljenice. Samo jedna noga. Vlaga vam se sviđa poput čičak, a kupanje nije previše preporučljivo budući da su ove vode dom piranha koje jedu ljudi, a gladne su ljudskim prstima i nožnim prstima.

Dodajte divovskom hrkanju našeg direktora fotografije Sean-a, nedostatak sna, i, eto, napravite jednu nezaboravnu, nevjerojatnu, sada-to-je-prava-gonzo avantura.

U divljinu

Veslanje u Delti

Trebali smo proći 150 km rijeke, dvostruki brod s otvorenim krovom, nekoliko kajaka, nekoliko dana hrane i neprocjenjivo, Isus i Pina, dva mirna, ali dobronamjerna Waraosa koji su poznavali ove pritoke labirinta način na koji vozač autobusa zna svoje rute.

Također, Chris ovdje deset godina vodi ekspedicije u džungli, ima ogromno iskustvo s Waraosima, elementima i izazovima života unutar zelenog pluća planete.

Netaknuta ljepota ove divljine zadivljujuća je. Kajakom, ali gliserom, voda je ogledalo bujnih tropskih stabala koja se uzdižu iznad njega, nebo veliko kao Dalijeva mašta.

Divlje makave i papagaji lete u ljubavnim parovima iznad, dok se na drveću, kapućino i majmuni s zavijanjem ljuljaju na vinovoj lozi. Udarci svježe vode nežno lebde poput kugle u svemiru, noću zvuk džungle postaje šum života, a još 99% je izvan pogleda, iza zavjese tame.

I isprepleteni su ljudi Kanoe, Warao, pleme koje živi uz rijeku u otvorenim kolibama, obožavajući svoje stablo života, palmu morichi, koja opskrbljuje hranu u obliku džinovskih crva, plodova i eliksira.

Fizički nalikuju Mongolijama, oni razgovaraju prigušenim tonom, ako ikad, komunicirajući onim što Chris vjeruje da je "telepatija u džungli". Djeca uče kajak prije nego što mogu hodati, obitelji su nomadske, kreću se između različitih dijelova džungle.

To je lijep san, pomiješan u pogrešno shvaćenom plemenitom divljaku, izvan dosega suvremenog života. Lijep san koji se probudio

Stari zadovoljava moderno

Prvo su došli motori. 500 motora brodica dodijeljeno je Waraou u nekoj vrsti političkog manevara za glasove, što je rezultiralo brzom promjenom načina kretanja i interakcije.

To je lijep san, pomiješan u pogrešno shvaćenom plemenitom divljaku, izvan dosega suvremenog života.

Zatim su došla sela, male betonske kuće i generatori, vlada je okupljala Warao u zajednice koje nikad prije nisu postojale (i socijalne uvjete koji dolaze i sa siromašnim, ruralnim zajednicama).

Potom su stigli satelitski anteni i televizori, DVD playeri kako bi napali ljude koji ne sumnjaju sa zapadnih poruka, ne dajući im društvene alate da shvate da je oglašavanje sve sranje, a televizija televizija, a ne stvarni svijet.

Potom je uslijedio pokret prema gradovima, raspad obiteljskih jedinica. Potom su došli njemački turisti koji su fotografirali iz svojih glisera na drugom izložbi u ljudskom zoološkom vrtu.

Zatim su došli misionari kako bi im rekli da su tisuće godina tradicije sve pogrešne i da bi svi trebali vjerovati u bradatog bijelog boga koji je umro na križu.

Poput autohtonih plemena Amazonije, kao i autohtonih plemena bilo gdje, tako i ovi nježni ljudi nemaju šanse.

Zalazimo u bočastu vodu, Crnu vodu, gdje se morska sol susreće sa slatkom vodom. Kanali postaju uži, stabla su gušća i tamnija. Čamac se lagano povlači, jedva šaljući valove u vodi, glatku poput poliranog granita.

Mali kanal se probija udesno, a tamo je napola goli dječak koji peca. To je vrsta fotografije koju vidite u National Geographicu, viziji čovječanstva koja je i inspirativno i zastrašujuće različita.

Pitam se kakva nada ima Warao u kojem leži njihova budućnost.

Mala molitva

Hvatanje večere.

Probudimo se posljednjeg jutra u malom drvenom kampu na vodi. Dva sata na brodu do malog mjesta gdje bi nas dočekao Land Cruiser.

Kiša je izdržala, spremajući nas mučenja snažne pljuskove velikom brzinom koju smo doživjeli prije nekoliko dana.

Čekam auto, šetam selom, kuće obojene u jarke boje, pokraj misionarske crkve. Ta "urbana" djeca Waraoa nose križeve, ali jedan momak mi kaže da je to samo moda.

Duga vožnja natrag u Barcelonu, kratak let do Caracasa, gušenje prometa do obližnjeg hotela, rani jutarnji let za Houston. Džungla je nestala, bube, rijeka, piranhe, Warao. Ljudi s prekomjernom težinom vidim prvi put u jednom tjednu.

"Ministarstvo za unutarnju sigurnost proglasilo je trenutnu razinu terorističke prijetnje: ORANGE. Imajte na umu okolicu i svoje putnike. "

Sjedim, zatvorim oči. Zamislite crvenu plažu Playa Colorada, delfine i slapove, kanale vode u Orinocu, piranhe i tapire, blage poglede Waraoa.

Otvaram ih da vidim urednu liniju za avion kod kuće i kažem malo molitve.


Gledaj video: B92 - Postavljanje sajle za prikupljanje smeća na Potpećkom jezeru


Prethodni Članak

Što nas filozofija Tylera Durdena uči o putovanjima

Sljedeći Članak

Greyhoundova "neonska" usluga, pregledan